Vivienne Westwood, influyente pionera de la moda, muere a los 81 años

(LONDRES) — Vivienne Westwood, un influyente inconformista de la moda que desempeñó un papel clave en el movimiento punk, murió el jueves a los 81 años.

La casa de modas del mismo nombre de Westwood anunció su muerte en las plataformas de redes sociales y dijo que murió en paz. No se reveló una causa.

“Vivienne continuó haciendo las cosas que amaba, hasta el último momento, diseñando, trabajando en su arte, escribiendo su libro y cambiando el mundo para mejor”, dice el comunicado.

La carrera de Westwood en la moda comenzó en la década de 1970, cuando su enfoque radical del estilo urbano urbano conmocionó al mundo. Pero siguió disfrutando de una larga carrera destacada por una serie de triunfantes desfiles y exhibiciones en museos.

El nombre Westwood se convirtió en sinónimo de estilo y actitud incluso cuando cambiaba de enfoque de un año a otro, su gama era amplia y su trabajo nunca predecible.

A medida que su estatura crecía, parecía trascender la moda. La joven que había despreciado al establecimiento británico finalmente se convirtió en una de sus principales figuras, incluso mientras mantenía su cabello teñido con ese característico tono naranja brillante.

Andrew Bolton, curador de The Costume Institute en el Museo Metropolitano de Nueva York, dijo que Westwood y el gerente de Sex Pistols, Malcolm McLaren, sus antiguos socios, “le dieron al movimiento punk una apariencia, un estilo, y fue tan radical que rompió con cualquier cosa en el pasado.”

“Las camisas rotas, los imperdibles, los eslóganes provocativos”, dijo Bolton. “Ella introdujo el posmodernismo. Fue tan influyente desde mediados de los años 70. El movimiento punk nunca se ha disipado, se ha convertido en parte de nuestro vocabulario de moda. Es la corriente principal ahora”.

La larga carrera de Westwood estuvo llena de contradicciones: fue una rebelde de toda la vida honrada varias veces por la reina Isabel II. Se vestía como una adolescente incluso a los 60 años y se convirtió en una abierta defensora de la lucha contra el cambio climático. advertencia de fatalidad planetaria.

En sus días de punk, la ropa de Westwood a menudo era intencionalmente impactante: las camisetas decoradas con dibujos de niños desnudos y los “pantalones de bondage” con matices sadomasoquistas eran el estándar en sus tiendas populares de Londres. Pero Westwood pudo hacer la transición del punk a la alta costura sin perder el ritmo, manteniendo su carrera sin rebajarse a la autocaricatura.

“Ella siempre estaba tratando de reinventar la moda. Su trabajo es provocador, es transgresor. Está muy arraigado en la tradición inglesa del pastiche, la ironía y la sátira. Está muy orgullosa de su carácter inglés y aún así lo transmite”, dijo Bolton.

Uno de esos diseños polémicos presentaba una esvástica, una imagen invertida de Jesucristo en la cruz y la palabra “Destruir”. En una autobiografía escrita con Ian Kelly, dijo que estaba destinado como parte de una declaración contra políticos torturando a la gente, citando a Augusto Pinochet de Chile. Cuando se le preguntó si se arrepentía de la esvástica en un Entrevista de 2009 con la revista Time, Westwood dijo que no.

“No lo hago, porque solo le decíamos a la generación anterior: ‘No aceptamos sus valores ni sus tabúes, y todos ustedes son fascistas’”, respondió ella.

Se acercó a su trabajo con entusiasmo en sus primeros años, pero luego pareció cansarse del clamor y el zumbido. Después de décadas de diseño, a veces hablaba con nostalgia de ir más allá de la moda para poder concentrarse en asuntos ambientales y proyectos educativos.

“La moda puede ser muy aburrida”, dijo a The Associated Press después de presentar una de sus nuevas colecciones en un desfile de 2010. “Estoy tratando de encontrar algo más que hacer”.

Sus desfiles siempre fueron los eventos más chic, atrayendo a estrellas del brillante mundo del cine, la música y la televisión que querían disfrutar del reflejo de la gloria de Westwood. Pero aun así se pronunció en contra del consumismo y el consumo ostentoso, e incluso instó a la gente a no comprarle ropa cara y bellamente confeccionada.

“Solo le digo a la gente que deje de comprar ropa”, dijo. “¿Por qué no proteger este regalo de la vida mientras lo tenemos? No tomo la actitud de que la destrucción es inevitable. A algunos de nosotros nos gustaría detener eso y ayudar a la gente a sobrevivir”.

El activismo de Westwood se extendió a apoyando al fundador de Wikileaks, Julian Assange, posando en una jaula de pájaros gigante en 2020 para tratar de detener su extradición a los EE. UU. Ella incluso diseñó el vestido que usó Stella Moris cuando se casó con Assange el pasado mes de marzo en una prisión de Londres.

Westwood fue autodidacta, sin formación formal en moda. Le dijo a la revista Marie Claire que aprendió a hacer su propia ropa cuando era adolescente siguiendo patrones. Cuando quiso vender ropa al estilo de la década de 1950 en su primera tienda, encontró ropa vieja en los mercados y la desarmó para entender el corte y la construcción.

Westwood nació en el pueblo de Glossop, Derbyshire, el 8 de abril de 1941. Su familia se mudó a Londres en 1957 y asistió a la escuela de arte durante un trimestre.

Conoció a McLaren en la década de 1960 mientras trabajaba como maestra de escuela primaria después de separarse de su primer marido, Derek Westwood. ella y mclaren abrió una pequeña tienda en Chelsea en 1971, el final de la era del “Swinging London” inaugurada por los Beatles y los Rolling Stones.

La tienda cambió su nombre y enfoque varias veces, operando como “SEXO” (Westwood y McLaren fueron multados en 1975 por una “exhibición indecente” allí) y “World’s End” y “Seditionaries”.

Entre los trabajadores de su tienda se encontraba el bajista de los Sex Pistols, Glen Matlock, quien llamó a Westwood “una dama única, motivada, decidida y talentosa” en un comunicado a The Associated Press.

Dijo que fue un privilegio “haberme codeado con ella a mediados de los años 70 en lo que fue el nacimiento del punk y las olas mundiales que creó y que aún continúan resonando y resonando hoy para los descontentos, los más modernos y los sabios de todo el mundo. .”

Vivienne se ha ido y el mundo ya es un lugar menos interesante. tuiteó Chrissie Hyndela líder de los Pretenders y otra ex empleada.

Westwood pasó a un nuevo tipo de diseño con su colección “Piratas”, exhibida en su primer desfile en 1981. A ese avance se le atribuye haber llevado a Westwood en una dirección más tradicional, mostrando su interés en incorporar diseños británicos históricos a la ropa contemporánea.

También fue un paso importante en un acercamiento continuo entre Westwood y el mundo de la moda. El rebelde eventualmente se convirtió en una de sus estrellas más célebres, conocido por reinterpretar vestidos opulentos del pasado y, a menudo, encontrar inspiración en las pinturas del siglo XVIII.

Pero aún encontró formas de sorprender: su corsé de la Estatua de la Libertad en 1987 se recuerda como el comienzo de la tendencia de “ropa interior como ropa exterior”.

Eventualmente se diversificó en una variedad de actividades comerciales, incluida una alianza con el diseñador italiano Giorgio Armani, y desarrolló su línea Red Label lista para usar, su línea Gold Label más exclusiva, una colección de ropa masculina y fragancias llamadas Boudoir y Libertine. Se abrieron tiendas de Westwood en Nueva York, Hong Kong, Milán y varias otras ciudades importantes.

Fue nombrada diseñadora del año por el British Fashion Council en 1990 y 1991.

Su relación incómoda con el establecimiento británico quizás se ejemplifica mejor con su viaje de 1992 al Palacio de Buckingham para recibir una medalla de la Orden del Imperio Británico: no usaba ropa interior y posó para los fotógrafos de una manera que lo dejaba muy claro.

Aparentemente, la reina no se ofendió: Westwood fue invitada nuevamente para recibir la designación aún más auspiciosa de Dame Commander of the British Empire, el equivalente femenino de un título de caballero, en 2006.

A Westwood le sobrevive su segundo marido, el diseñador de origen austriaco Andreas Kronthaler que tenía una línea de moda bajo su marca y dos hijos.

El primero, el fotógrafo de moda Ben Westwood, fue su hijo con Derek Westwood. El segundo, Joe Corre, su hijo con McLaren, cofundó la exclusiva línea de lencería Agent Provocateur y una vez quemó lo que dijo que era una colección de recuerdos punk vale millones: “El punk nunca, nunca tuvo la intención de ser nostálgico”, dijo.

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Gregory Katz, un antiguo corresponsal de The Associated Press que murió en 2020, fue el autor principal de este obituario. El periodista de AP Nardos Haile contribuyó a este despacho desde Nueva York.

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